Дорожки на приусадебном участке

Рис. 1. Изготовление стенок ложа дорожки.

Рис. 2. Проверка пузырьковым уровнем уклона дорожки.

Рис. 3. Выравнивание песчаной подушки тие: битые плиты, обдощатым шаблоном.

Рис. 4. Засыпка основания дорожки гравием.

Рис. 5. Покровный слой песка перед укладкой твердого покрытия.

Рис. 6. Укладка твердого покрытия из обломков асфальта.

Рис. 7. Контрольная проверка уклона дорожки.

Рис. 8. Засыпка щелей и выравнивание мастерком.

Рис. 9. Укладка дорожки из кирпича.

Рис. 10. Бордюр дорожки: слева природный камень, справа - кирпич.

Рис. 11. Форма для отливки бетонных плит.

Рис. 12. Дорожка-пунктир из природного камня. Подходы к дому на дачном участке должны быть не только удобными при любой, даже ненастной, погоде, но и гармонировать с общим решением участка, отвечать его эстетике. Конечно, там, где необходимо обеспечить подъезд автомобиля к гаражу, или в местах частого использования мототележки или тачки, практичнее иметь бетонное покрытие - сплошное или из массивных плит. Совсем другое дело - дорожки, ведущие от калитки к крыльцу или уходящие в глубь участка, садовые или пересекающие ровное зеленое поле скашиваемого газона. К ним хочется подходить уже с другими мерками: чтобы покрытия были не только прочными, но и красивыми. Отсюда и разные технологии, используемые на такого рода работах.

Сплошное бетонирование. Для создания подъездных путей на участке, если нет возможности использовать готовые бетонные плиты, придется готовить в земле соответствующее ложе для заливки бетонного раствора. Работа начинается с выемки грунта (по натянутому шнуру) с помощью лопаты на глубину ее штыка, то есть примерно от 80 до 150 мм. Поверхность получившейся канавки выравнивается граблями и трамбуется обрезком бревна с ручками. Для удобства дальнейшей работы по бокам канавки укладываются и закрепляются колышками доски с усилением поперечными распорками из коротких отрезков доски. Верхние кромки получившихся стенок канавки должны оказаться почти вровень с поверхностью земли, причем одна сторона - несколько выше другой, чтобы получить затем скат для воды. Уклон этот должен быть не менее 5% от ширины - примерно 5 см на каждый метр. Наличие уклона проверяется с помощью обычного пузырькового уровня (плотницкого или строительного).

Теперь можно отсыпать основание (с учетом упомянутого уклона): сначала слой песка, выровненный дощатым шаблоном, скользящим по краевым стенкам, а затем промежуточный слой из смеси песка со щебнем или песчано-цементной смеси в соотношении 8 частей песка к 1 части цемента. Последняя стадия - укладка бетонного раствора (1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня или мелкого гравия). В процессе заполнения укладывается металлическая арматура из перекрещивающихся прутков или стержней. Получившееся полотно укрывается рубероидом и выдерживается несколько дней для окончательного схватывания и затвердевания бетона.

Укладка плит или кирпича. Подобное основание может быть подготовлено и для пешеходной дорожки на участке, с той лишь разницей, что вместо заливки бетоном на заключительной стадии будет укладываться твердое покрытие: битые плиты, обломки асфальта или кирпич. Такая дорожка смотрится намного живописнее по сравнению со сплошной бетонной или асфальтовой поверхностью, особенно если между укладываемыми частями оставлять щели или зазоры шириной до 10-15 мм. Их можно затем засыпать цементно-песчаной смесью (1:8) или землей с семенами газонных трав или почвопокровных растений (например, седумы).

Под такие узорчатые покрытия основание может быть и более простым. Например, слой крупнозернистого песка толщиной 100 мм, перед укладкой предварительно обильно смоченного и выдержанного в течение нескольких часов. Вместо дощатых стенок в канавке может устанавливаться бордюр из плоского природного камня или кирпича, заглубляемого стоймя (или слегка наклонно) с таким расчетом, чтобы ограждение дорожки не возвышалось над ней больше чем на 50 мм.

Дорожка-пунктир. Там, где дорожка должна проходить через зеленый газон или на садовом участке, она будет смотреться особенно красиво, если сделать ее прерывистой, из отстоящих друг от друга плит. Для этого их предварительно раскладывают в нужном направлении (лучше - не по прямой линии) и «очерчивают» каждую с помощью заглубляемой по их контуру лопаты. Затем плиты сдвигают, а отмеченное под них место вскапывают на толщину плиты плюс 80-100 мм для слоя песка. После засыпки плиты укладывают на место и утрамбовывают ударами деревянной колотушки или молотка по дощатой или резиновой прокладке.

Если нет под рукой готовых так называемых садовых плит, их можно отлить самим, сделав для этого специальную форму (разборную или неразъемную) из деревянных брусков сечением 50x50 мм с подложкой из листового железа. Для ее заполнения готовят бетонную смесь из 4 частей гравия, 2 частей песка и 1 части цемента. В середину раствора укладывают металлические обрезки, выполняющие роль укрепляющей плиту арматуры. Отформованные заготовки должны несколько дней выдерживаться для более полного схватывания бетонной смеси.

Вместо плит для пунктирной дорожки могут укладываться плоской стороной вверх природные камни - по нескольку штук рядом, чтобы образовать подобие квадрата.

В любом из описанных вариантов расстояние между «пунктирами» должно быть около 65 см, что соответствует средней длине шага.

А. О. Дорожкин.

Другие статьи на эту тему читайте здесь .

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно



  • viagra without doctor prescription;viagra